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Cosmétiques et médecine à travers l’histoire

 

 

Cosmestique femmes

 

 

 

Cosmétiques et médecine dans l’antiquité

 

Parer ou modifier le corps par les moyens cosmétiques ( tatouer, percer, scar- ification, circoncision, etc.) est une pratique ancienne. La Scarification était considérée par de nombreuses civilisations comme une façon de différencier le corps humain du corps animal. Ce corps non - naturel était considéré comme beau. L’homme a utilisé l’ocre rouge pour dessiner dans ses cavernes, il y 900,000 ans.

 

Cosmestique antiquite


L’ocre est le nom commun désignant des minerais de fer de limonite (brun), goéthite (Jaune , tritocarbonate de fer) , et hématite ( rouge, peroxyde de fer ). 

L’ocre le plus utilisée à l’époque était l’hématite pour décorer le corps.

L‘ocre était utilisée par les femmes pour imiter le sang menstruel, signe de fécondité . Il est encore utilisé par quelques peuples comme une protection contre le soleil, répulsif des insectes, et en médecine traditionnelle.

Les pratiques antiques n’épargnaient pas le corps, des moyens très agressifs ont été utilisés, comme la scarification, la mutilation des lèvres, piercing des siens, et d’autres, comme signe d’affiliation, et de beauté.

 

Cosmétiques et médecine en Egypte

 

Dès 10,000 Avant notre ère les hommes et femmes en Égypte ont utilisé des huiles parfumées et des crèmes pour nettoyer et adoucir leur peau et pour lutter contre les odeurs corporelles .

 

Cosmestique egypte

 

Les Égyptiens ont utilisé de nombreux produits pour la beauté. Aucune civ- ilisation ancienne n’a offert autant de détails sur les cosmétiques, et sur la beauté personnelle et sur les soins du corps. Cela n’a pas été répandu dans la classe royale seulement, aucune femme en Égypte ne dormait sans son huile du corps,. Huile du corps distribué aux ouvriers comme faisant partie de leur paiement.

Les égyptiens antiques soucieux de leur propreté corporelle, le rasage quo- tidien était répandu. Couleurs pour les paupières, pince à épiler, rasoir, pot de crème hydratante contenant de la graisse animale mélangée aux résines parfumées ont été trouvés dans la tombe du roi Toutankhamon.

Teintures et peintures ont été utilisées pour colorer peau, corps et cheveux. On fardaient les joues, les lèvres, soulignait les yeux et les sourcils avec le kohl (poudre sombre faite d’antimoine écrasé, amandes brûlées, et mala- chite)

Pour les lèvres et les joues, une argile appelée ocre rouge a été broyée et mélangée avec l'eau. Le henné a été utilisé pour teindre des ongles en jaune ou en orange. Le maquillage a été entreposé dans des pots spéciaux. Les femmes emporteraient leurs boîtes de maquillage aux réceptions et les garderaient sous leurs chaises. Bien que les hommes aient aussi porté le maq-
uillage, ils n'ont pas emporté leurs équipements de maquillage avec eux.

Les Égyptiens se lavaient quotidiennement. Les maisons riches avaient une salle de bains où les domestiques verseraient des cruches d'eau sur leur maître. L'eau sortait ensuite pour arroser le jardin. L'huile parfumée a été utilisée pour hydrater la peau dans ce climat sévère. Aux réceptions, les domestiques placeraient un pot de graisse parfumée à la disposition de chaque invité.

Mauvaise haleine et mauvaise odeur corporelle étaient des choses honteuses. Les Belles odeurs étaient essentielles, liées selon la croyance égyptienne à la propreté. les Égyptiens avaient appris de distiller les huiles essentielles. La science Égyptienne de parfumerie a duré jusqu'au Moyen-âge.

L'Huile de cèdre a été considérée la plus sacrée de toutes les huiles distillées. On pensait que l'essence spirituelle de plantes avait des qualités curatives et un pouvoir surnaturel; l'incarnation de la plante guérit l'esprit.

Vers 2 500 ans av. J.-C., en Égypte, le souci principal de la femme est de paraî- tre la plus blanche possible, une couleur associée aux objets précieux et frag- iles.

Les nobles Égyptiennes s'adoucissent la peau au bicarbonate de sodium ou avec une pâte de cendres et d'argile. Des préparations compliquées (encens, poudre d'albâtre, miel, lait d'ânesse ou fleurs) empêchent la transpiration, effacent les taches de l'épiderme ou redonnent la jeunesse. Les femmes acti- vaient également la pousse de leurs cheveux avec de l'huile et les teignaient en blond-roux.

L'ombre de l'oeil et les mascaras étaient présents. Les femmes teintaient leur peau avec le Henné, les femmes riches mettaient des crèmes rouges et cou- vraient leurs mamelons avec de l'or.
L'encens a été utilisé régulièrement. Les courtisanes ont utilisé une poudre de l'ocre jaune pâle sur leurs visages pour les rendre plus beaux.

Les produits de beauté faisaient partie de l'hygiène Égyptienne et des soins sani- taires. Huiles et crèmes ont été utilisées pour se protéger du soleil.
L'odeur était fondamentale dans la société Égyptienne, la parfumerie a commencé comme un art secret pratiqué par la prêtrise. La fonction de parfumerie était spir- ituelle, hygiénique, et sensuelle.

Les papyrus médicaux, datés d'environ 1500 avant notre ère - en particulier le Pa- pyrus Ebers - font ainsi état de véritables recettes utilisées pour protéger les yeux des maladies présentes sous le climat égyptien.

La cosmétologie égyptienne n'était pas une simple parure. Les couleurs avaient un rôle esthétique, thérapeutique et symbolique, rituel, sacré, révèlant ainsi les liens étroits entre technique et symbolique, et nous faisant pénétrer au cœur de la sensi- bilité sociale de cette culture ancienne.

L'Égypte était une civilisation spirituelle où la beauté était recherchée pour afficher sa bonne santé et la pureté de son âme.

Le maquillage égyptien était raffiné : les formes (traits ou ombrages), les matières (mates ou scintillantes ), et les couleurs étaient différentes selon les époques.

Les couleurs prédominantes à l'époque le vert et le noir.

Le noir est traduit par le terme « mesdemet » qui aurait comme origine l'ex-
pression “ rendre les yeux parlants, expressifs”.

La cosmétologie égyptienne n'était pas une parure, les couleurs des fards avaient un rôle non seulement esthétique, mais aussi thérapeutique et sym- bolique, rituel, sacré, révèlant ainsi les liens étroits entre technique et sym- bolique, et nous faisant pénétrer au cœur de la sensibilité sociale de cette culture ancienne.

 

Cosmétiques et médecine en Grèce antique

 

Le mot cosmétique provient du mot grec 'cosmos' qui signifie ordre ou rangement. L'amélioration de l'apparence ne passe pas sans problème. De nombreux textes philosophiques grecques avertissaient les hommes sur « la tricherie des femmes et comment elles se déguisent par leurs produits de beauté ».

Cosmestique grece

 

Én Grèce, les huiles précieuses, parfums, poudres cosmétiques, ombres de l'oeil, teintures des cheveux étaient utilisés. Les négociants grecs ont dominé le marché du parfum et des produits cosmétiques durant 8-7e siècles.

Les Grecs ont envahi l'Égypte, ils ont profité ainsi de 3000 ans d'expérience égyptienne dans le développement des parfums et des médicaments. Alexan- der le Grand a obligé certains prêtres à publier de fausses informations pour garder les secrets de ces connaissances.

Si l’Égypte était une civilisation spirituelle où la beauté était recherchée pour afficher sa bonne santé et la pureté de son âme, l’indulgence sexuelle grecque était un choc pour les prêtres égyptiens.

D’une perspective Égyptienne, les Grecs voulaient les huiles pour leur jeux érotiques, cherchaient les produits de beauté, encens et produits de médecine pour des buts profanes. L’histoire du kyphi est un exemple. Cette huile sacrée en Égypte sera utilisée par les Grecs comme un aphrodisiaque. Athènes com- merçait les herbes parfumées et médicinales : marjolaine, thym, sauge, anis, roses, iris, amandes, huiles.

A la différence de la civilisation égyptienne, pyramidale, avec un large consensus à la base, et un pouvoir théocratique absolu au somment, la Grèce était une civilisation démocratique. Pour la première fois, on commence à discuter ce qui était consensuel en Égypte. Socrate a désapprouvé de parfum.

Il croyait qu’il peut rendre la distinction entre esclaves (qui sentent mauvais) et hommes libres (qui sentent bon) difficile.

Alexandre le Grand était attaché aux parfums, il a brûlé de l'encens arabe autour de son trône constamment.

La toilette des femmes était une affaire importante et minutieuse, conduite avec discrétion et pudeur dans l'intimité des appartements féminins. Dans la Grèce homérique, la toilette est faite pour voiler et non pas pour souligner les lignes du corps féminin. L'élégance naît moins de la coupe du tissu que de la richesse, de la souplesse, de la légèreté des étoffes de laine ou de lin. Hésiode met en garde son frère contre les femmes qui portent des vêtements qui dénoncent leur forme (fesses) de manière trop sculpturale.

Cosmestique pandore

 

C'est aussi la signification du mythe de Pandore, première femme envoyée sur terre pour punir les hommes d'avoir volé le feu sacré. Façonnée d'argile puis décorée pour qu'elle puisse parler.

Élle était belle à l'extérieur, mais au fond c'était un mensonge. Pandore est parée de tous les dons. Son nom Pandora signifie qui a tous les dons : Aphrodite lui donne sa beauté ; Athéna sa sagesse, et Hermès lui offre son élo- quence.

Mais cette belle femme, un don de dieu avait une boîte, ou plutôt une jarre, elle ouvrait sa boite pour répandre sur terre des malheurs , des maladies, et des douleurs.

Dans la Grèce homérique, l'élégance naît moins de la coupe vestimentaire que de la richesse, de la souplesse, de la légèreté des étoffes de laine ou de lin.

L'amélioration de l'apparence ne passe pas sans problème. De nombreux textes philosophique grecques avertissaient les hommes sur « la tricherie des femmes et comment elles se déguisaient par leur produits de beauté
». Pour la première fois, on note la présence d'un lien entre maquillage, beauté, nature, vrai ou faux.

 

Cosmétiques et médecine à Rome

 

300 ans avant Jésus-Christ, les routes commerciales prospères par la de- mande croissante de roses, de narcisse, de safran, mastic, mousse de chêne, cannelle, cardamome, poivre, muscade, gingembre, et herbes médicinales.

Cosmestique rome

 

Après la défaite des Grecs par les Romains, les prêtres égyptiens vont affron- ter des romains plus hédonistes que les grecs, les huiles égyptiennes sacrées vont devenir des équipements sexuels à Rome après avoir été aphrodisiaques chez les grecs. Les romains vont populariser l'usage des résines parfumées.
Le mot parfum signifie en latin par ( à travers ) et fumum ( fumée ).

Si les grecs n'ont pas honoré les intentions spirituelles égyptiennes relatives aux huiles et aux parfums, les romains ont sorti ces produits de leur contexte: La science a chassé la magie, la médecine a pris sa place dans la pharmacolo- gie et les produits de beauté.
C’est la première fois que la religion abandonne ses substances à la science. Rome a popularisé l’usage des huiles. Cela a causé des problèmes financiers sérieux. Rome christianisée, la nouvelle prêtrise a perçu l’indulgence sexuelle et le gaspillage d’argent comme une source principale de péchés.

Dans une réception de l’empereur Néron, un invité a été asphyxié par les pétales de roses couvrant les invités.

C’est à Rome que la beauté est entrée dans le quotidien, il était fréquent d’appeler sa bien aimée “ ma cannelle “ ou “mon miel” , une tradition toujours présente en Occident.

De nombreux passages des saintes écritures font référence aux encens et aux myrrhes, apportées à l'enfant jésus comme cadeau de grande valeur.

Les chrétiens de 1-4 ème siècles étant influencés par la philosophie Égyp- tienne ont adopté à nouveau la signification sacrée des encens, cherchant à limiter le matérialisme répandu à Rome. Le schisme catholique au 5eme siècle ne changera pas cette tendance.

 

 

 

Cosmétiques et médecine en Occident

 

Dès la fin du moyen âge, la pharmacopée importée de l'Orient va perdurer jusqu'à l'apparition de la chimie. On utilisait les plantes comme l'oignon de lys, les huiles comme huile d'amande douce.

 

Cosmestique moyen age

 

 

Au XVème et XVIème siècle, des produits nouveaux arrivent en Occident profitant des échanges commerciaux. On utilise le citron, le riz, le sucre, le beurre de cacao. La pharmacopée de ces siècles s'est constituée à partir des connaissances élaborées dès l'antiquité.

Cette utilisation basée sur les livres de médecine médiévaux va durer jusqu'au 19eme siècle. Les crèmes étaient à base de cire, de miel, d'amande douce, et d’eau de rose.

Le lait à base de concombre, le lait virginal composé d'eau de rose et de glycérine. Les masques utilisait les plantes, les légumes, ou la viande crue.

Il est à noter que la beauté de cette époque se référait à la pureté ( la beauté dans le monde islamique se référait à la beauté pour la beauté). Donc, les pro- duits devraient être pures et limpides.

 

Cosmestique 17eme siecle

 

 

Au XVIème siècle, Gabriel de Minut dans son traité établit un lien direct entre beauté , fard, et chasteté. Les femmes selon lui se maquillaient pour se vendre aux jeunes gens « femme plus rouges pour l'un, plus pâles pour l'autre. »

Ce discours moralisant, de Kant, et d'autres représente un retour vers certains discours philosophiques grecques moralisants. Juvénal dans sa célè- bre satire se moquait de ces femmes dont le visage est « gonflé d'une épaisse couche de mie de pain ». La femme maquillée faisait l'objet d'une moquerie permanente, surtout quand ce maquillage manquait de grâce.

Le discours moralisant encouragé par l'église a fait naître un discours opposant qui sera le discours dominant au 18 ème et 19 ème siècle en occident.

Ce discours défendait le maquillage de qualité, et détaillait l'art de se maq- uiller en préservant grâce et discrétion. Les termes « pot de peinture » ou « voiture volée » sont l'héritage de cette époque.

Le XVIII ème siècle, époque de maquillage généreux, voit l’apparition d’un discours anti-cosmétique puissant, et cette fois, hors de l’église. Sous l’impulsion des mouvements de naturalisation, des réflexions sur l’hygiène et sur la santé élaborés par Montesquieu et La bruyère en France, se moquaient du maquillage et des cosmétiques.

« Sans maquillage, nos femmes ne sauront «ni médire, ni parler avec insolence ».

Le maquillage outrancier sera dénoncé pour son artifice. Ce discours va influ- encer les cosmétiques et la médecine esthétique d’une façon permanente ; la beauté devrait ressembler à l’image naturelle.

De nombreux courants défendaient le droit de la femme d’être magique et surnaturelle comme le faisait Baudelaire. Il s’agit d’un discours esthétique répandant un discours naturalisant. Un autre discours sanitaire fera aussi son apparition. Les produits cosmétiques devraient être inoffensifs, et non nocifs.

Au 18e siècle, le retour au naturel était la mode. Le style grec simple, les chev- eux lavés et groupés soigneusement ( comme on voit sur les vases grecs) était en vogue.

 

Ces trois discours vont engendrer des nouveautés déterminantes :

- séparer pour la première fois dans l'histoire, le maquillage (colorer, couvrir)
des soins de beauté (soigner, entretenir, nourrir)

- le maquillage devrait améliorer l'apparence sans être actif, les soins de beauté devraient améliorer en profondeur et être actifs.

- le maquillage est un geste esthétique , le soin de beauté est un geste médical et biologique.

Cette distinction née en occident sera la base même de l'industrie des cosmé-
tiques et des soins dans le monde.

 

 

Cosmestique 19eme siecle

 

L'apparence " préférée " au 19e siècle en occident était la pâleur, avec un peu de rouge léger sur les joues qui accentuait la délicatesse féminine.

Les femmes du 19ème siècle aimaient être comparées aux fleurs délicates. La pâleur était recherchée en buvant du vinaigre et en évitant l’air frais.

Les femmes utilisaient un petit rouge sur les joues, et cherchaient des pro- duits anti- âge. La jeunesse commence à être glorifiée dans les classes aisées, les crèmes à base de paraffine utilisées comme produits de beauté, surtout comme crèmes anti - vieillissement.

Cette idée de jeunesse est une nouveauté dans le domaine de médecine et de beauté.

Une peau pâle était une marque de distinction, le travail sous le soleil et la pluie était le signe d'une condition sociale difficile. Les ombrelles étaient de rigueur. Les pièces étaient fermées par des volets avec rideaux en velours. Pendant ce temps, la couronne d'une femme était ses cheveux. Rarement coupés. Ils étaient augmentés par de faux cheveux.

Mais à cette époque, les discours anti- maquillages avaient encore leurs influ ences, les femmes passaient dans les instituts de beauté discrètement, sans dévoiler ce secret à leur mari ou à leur amies.

Au début du 20e siècle, les produits de beauté n'ont plus été cachés sous le comptoir. Les femmes plus confiantes commençaient à demander ces produits.

 

Cosmestique 20eme siecle

 

 

Dans les 1920, le développement de marque de produits de beauté, comme Élizabeth Arden , Helena Rubenstein et Coco Chanel étaient prospères. Le maquillage était peu répandu, la jeunesse exigeait le naturel. La maigreur comme critère de beauté a fait son apparition.

Pendant les années 1930, le rouge à lèvres était rouge sombre. Én même temps, les ongles était rouges, et un rose léger était la couleur des ongles des orteils.

 

Cosmétiques et médecine en Extrême Orient

 

La distillation d'huiles essentielles et l'usage d'aromates a progressé en extrême-Orient aussi. Comme les chrétiens gnostiques, les Taôistes Chinois croyaient que l'extraction du parfum d'une plante libère son âme.

Comme les Grecs, les Chinois ont utilisé un mot pour représenter, encens et parfum. Ce mot était heang.

Heang a été divisé en six humeurs esthétiques: Tranquille, reclus, luxueux, beau, raffiné ou noble.

La haute société Chinoise faisait un usage massif de parfum du 7-17ème siè- cle. Corps, bains, habillement, maison et temple étaient richement parfumés, de même encre, papier, produits de beauté et sachets glissés dans les vête- ments.

Les statues de Bouddha ont été sculptées de bois camphré. Les spectateurs de danse et autres cérémonies pourraient attendre à être bombardés par des sachets parfumés. La Chine a importé de l'huile de sésame, du jasmin d'Inde, l'eau de rose perse et les aromates d'Indonésie, comme la muscade.

Le Materia Medica publié en Chine au 16ème siècle discute l'utilité de 2000 herbes et contient une section à part traitant les 20 huiles essentielles. Le jasmin a été utilisé comme un tonique général; la rose pour la digestion; la camomille pour réduire les maux de tête, le gingembre contre la toux.

Au Japon, l'usage d'encens devient un art, l'encens n'arrivant au Japon qu'au 5ème siècle.

Les japonais avaient réussi la distillation , et entre 4-6ème siècles, les pâtes de l'encens mélangés avec des fruits (prune) ou algue, ou charbon étaient utilisés. Des écoles spécialisées apprennent encore l'art de kodo (parfumerie).

Les étudiants apprennent comment brûler l'encens en grande cérémonie et exécuter des rituels.

Des horloges d'encens qui changeaient de parfum selon l'heure ont été inventées. Les filles de la geisha calculaient le coût de leurs services d'après combien de bâtons d'encens avaient été consommées pendant les rencontres.

 

 

 

Référence :

Blanco-Davila F.Beauty and the body: the origins of cosmetics. Plast Reconstr Surg. 2000 Mar;105(3):1196-204. Remaury B: Le beau sexe faible, Grasset, paris, 2000

Moorish Culture in Spain - Titus Burckhardt (1972) George Allen & Unwin, London.

Angeloglou, Maggie. A History of Make-up. London: The Macmillan Company, 1970.

Guiraud: les cosmétiques et la peau, Éd du Rocher

Robinson, Julian. The Quest for Human Beauty: An Illustrated History. New York: W.W. Norton and Co., 1998.

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Graham Bell dessine Douvres
Adolescents et sexualité

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jeudi 9 décembre 2021
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